Jaisalmer et notre Camel safari

Safari a dos de dromadaire : Nous étions partis avec nos illusions : suivre les traces des caravanes des villageois, faire un bout de chemin avec des nomades, camper au milieu des chameaux, faire des rencontres authentiques, passer des soirées inoubliables avec les chants et les chansons des gitans. Et tout ça dans le sable du désert. En effet, nous avions négocié un non touristic camel safari. Cela nous avait demandé 2 h de patiente discussion. Nous avions pris le temps de savoir ce qui était réalisable. – Nous voulons rencontrer des nomades et de participer à une vraie caravane. – Pas de problème, c’est tout à fait possible. Je vous donne mon meilleur chamelier, un dromadaire chacun, de la nourriture pour 6 jours et vous êtes libres d’aller où vous voulez au gré de vos rencontres. – Parfait ! Le premier soir, nous roulons pendant 1 h en jeep afin de dépasser les zones trop touristiques. Nous nous sommes donc bien enfoncés dans le désert. Notre chamelier est bien là au bord de la route. Il n’a que 2 dromadaires car le troisième ne s’est pas laissé attraper. Mais il nous rejoindra ce soir. Bien ! une fois que la jeep est déchargée, notre guide est prêt à partir. Nous insistons pour qu’il explique au chamelier ce que nous attendons de lui. Ça tient en 3 phrases en hindi. On est un peu surpris. On insiste pour rencontrer des caravanes. A nouveau une phrase. Nous voilà parti sur le dos de nos montures. Chemin faisant, Karim, notre chamelier, nous demande : - c’est un safari de 3 ou de 5 jours ? Ca commence mal. On réexplique : - 4 jours sur les dromadaires puis 2 jours pour se reposer dans le désert sans les dromadaires. Et on voudrait voir des caravanes de dromadaires. - Il n’y en a plus. Maintenant les gens utilisent des jeeps. Les dromadaires, c’est juste pour les touristes. Parfois pour tirer une charrette. Mais on peut quand même aller voir un village. Première déception !!! les temps changent. - Est ce qu’il y a encore des nomades ? - Oui oui il y a des gitans, on ira les voir. Le troisième dromadaire arrive. Avec lui il y a Fatan. - Il nous accompagnera. M’occuper de vous, des dromadaires et de la nourriture, c’est trop fatiguant pour moi. Nous sommes déçus. Nous avions insisté pour que tout le monde ait un dromadaire et ça vient de rater. Nous espérions ainsi avancer à bonne allure et éviter l’image traditionnelle : le chamelier à pied remorque ses clients juchés sur les dromadaires.

Au cours de notre périple, nous remarquons que nos chameliers ne sont pas du tout à l’aise sur les dromadaires. Ils ne sont absolument pas motivés pour monter sur leurs animaux. Le premier soir, ils avaient autant de courbatures que nous. Ensuite, ils n’ont plus voulu monter dessus. Pour nous, la bonne surprise est d’aimer être à dos de dromadaire. Nous avons bien sûr quelques courbatures au début, mais ensuite c’est très confortable. Cécile aurait bien aimé trotter ou galoper. Ce n’était pas envisageable avec nos chameliers. Une autre fois peut-être…

Sinon, c’est un désert pas si ensablé que ça. Tout d’abord, c’est une grande étendue de bush. Le sol est plat, sec, brun, semé de cailloux. Par ci, par là, il y a des broussailles et des arbustes. Autour des villages, il y a des champs bien verts. On y trouve des lentilles, du blé et des céréales que nous ne connaissons pas. On voit beaucoup de gens travailler dans les champs. Les maisons sont en pierre beige et dorée.

Le premier matin, nous sommes passés par le village de Karim. On a pu voir sa famille et boire un chai (thé au lait). Il nous a demandé de faire le rechargement du crédit de son téléphone portable. C’est comme en France. On doit utiliser une carte prépayée. Pour cette fois-ci, c’est une grosse recharge, 50 roupies soit 1 euro. En inde, les communications ne sont pas chères. En national, de portable à portable la minute coûte une roupie.Toute la famille se regroupe autour de Karim et du téléphone. Il va enfin pouvoir appeler son frère qui visite de la famille au Pakistan. Il met le haut-parleur pour que tous entendent. La maman lui arrache le portable des mains, le papa parle le plus fort possible. Les enfants sont tout excités. C’est difficile de raccrocher. Il ne reste qu’une roupie de crédit ! mais le frère va bien et toute la famille a le sourire. Ensuite nous allons faire le plein d’eau : les dromadaires boivent en faisant plein de bruit. On voit leur ventre se gonfler au fur et à mesure. On prend aussi leur nourriture. Ça ressemble à des céréales aplaties, vert clair et très odorantes. On en remplit 2 gros sacs de jute qu’on charge sur leur dos. Nos dromadaires sont bien chargés. Ils portent les couvertures qui nous servent de selle la journée et de matelas la nuit. Il y a aussi le matériel de cuisine : 2 plats, 2 assiettes, 4 gobelets, le tout en inox et une poële à chapati qui ressemble à s’y méprendre à un bout de tôle bombée, rouillée et noircie. Nous transportons de la nourriture pour 6 jours et 2 bombonnes de 20 litres d’eau minérale. Il y a aussi notre sac à dos avec nos duvets. Et puis nous. Pour charger et décharger les dromadaires, il nous faut 1 h. Mais le plus long, c’est de les retrouver le matin. Le soir, on leur entrave les pattes avant. Comme ça, ils ne peuvent pas avancer trop vite. Mais nos dromadaires sont têtus. Ils arrivent à faire 10 km pendant la nuit, à tout petits pas. Et quand on les rattrape, ils arrivent à galoper avec les pattes attachées. C’est tout un sport pour les ramener au camp. On a rebaptisé l’un d’eux « choubaka », comme dans star wars. Il passe son temps à gémir, à se plaindre, à être effrayé. Celui d’Olivier essaie toujours de manger quelque chose. Celui de Cécile est le mieux. Il marche gentiment et suit les autres quand il s’agit de s’enfuir. Nos chameaux rotent et pètent beaucoup. Avec nos chameliers qui crachent et rotent tout aussi régulièrement et bruyamment, ça nous fait un concert authentique. Les chameaux sont régulièrement pris de crises d’éternuements collectifs. Ce ne serait pas gênant si nous n’étions pas aspergés par la même occasion…. Le deuxième soir, le ciel est rempli de nuages. Nos chameliers craignent la pluie. Il y a une hutte avec un toit de chaume pas loin mais ils n’arrivent pas à avoir la clé. A la place, un villageois leur prête une bâche en plastique tissé. On fabrique un abri en tendant la bache contre un buisson épineux. On croise les doigts mais ça ne suffit pas. Il se met à pleuvoir juste après le dîner. Nous nous réfugions précipitamment tous les 4 sous la bâche. Et là, on se rend compte que le vent a tourné. Pas de chance, la pluie nous tombe sur la tête. Il pleut tellement que ce n’est pas envisageable de déplacer le toit. On s’arrange comme on peut pour la nuit. A ce moment, on pense que ça ne durera pas. En fait, ça a duré toute la nuit. Il y avait des éclairs, du vent et des trombes d’eau. On était serrés les uns contre les autres pour éviter de se faire mouiller. Sans succès. On a quand même réussi à baisser la bâche pour avoir moins de pluie. Mais avec le poids de l’eau, la bâche s’est collé contre nous. En un rien de temps, nos duvets étaient trempés et nous avons passé le reste de la nuit à la soulever pour permettre à la pluie de s’écouler sans nous étouffer. On a vu le matin arriver avec soulagement. C’est bizarre cet espoir que la pluie s’arrêtera miraculeusement avec l’aube d’un nouveau jour. Pourquoi personne n’a imaginé que la fin du monde puisse être un matin ? De fait, il a continué à pleuvoir toute la matinée. On a harnaché nos dromadaires mouillés avec nos affaires mouillées. Et nous avons été demander l’hospitalité au village voisin. Les villageois ont mis à notre disposition la maison commune, financée avec l’aide du gouvernement. Nous avons pu faire sécher nos affaires et nous avions la perspective d’un toit pour la nuit si jamais la pluie continuait…ce qui a été le cas. Nous avons donc passé la journée dans ce village. Il a fallu apprivoiser les gens. Au début, les adultes nous ont manifesté une indifférence polie. Les enfants voulaient des stylos, des bonbons et du chocolat. C’était assez pénible de devoir dire non toutes les 5 minutes. Mais les dessins de Cécile les ont séduit, et surtout la possibilité pour eux de dessiner dans son carnet. Cette fois nous avions des enfants tout à fait attentifs, qui venaient nous voir à tour de rôle par petits groupes. C’était bien plus agréable. Lors des accalmies, nous avons visité le village. Les enfants étaient tout contents de nous montrer les animaux, leurs maisons. Ils nous ont emmené voir leurs parents. Les enfants voulaient leur montrer les dessins du village, avec force commentaire sur la personne dessinée, le moment, l’arbre de la place….. quel succès. Nous avons aussi vu le retour des troupeaux, la traite des vaches ( 2litres par vache, c’est très peu). Le midi nous avions mangé dans notre maison, tous seuls. Le soir, nous avons été invité à manger avec une famille, dans la maison, à la lueur du feu qui sert à cuire les chapatis. Nous étions avec eux, à même le sol, dans la pénombre. Nous étions contents de savoir maintenant manger avec les doigts : ils nous regardaient manger avec beaucoup de curiosité. Ils nous ont offert du lait caillé de leur vache. Nous leur avons offert de notre curry de légumes verts. Karim nous avait expliqué qu’ils mangeaient rarement des légumes. Leur alimentation de base est constituée de chapatis d’orge et de lait caillé ou de yahourt, matin, midi et soir. Et pourtant, nous ne sommes qu’à 50 km de Jaisalmer. Ils ont un tracteur neuf, des maisons neuves, une école, des portables. C’est un mélange étonnant de modernité et d’ancienne façon de vivre. Pour les dunes, il faut arriver sur les langues de sable. Elles ne se trouvent qu’à un seul endroit et font 3 Km de long sur 500 m de large.. Ah ! un coucher de soleil sur les dunes….que c’est romantique. Nous grimpons sur la dune la plus haute. En restant bien au milieu de la langue de sable, on se croit vraiment dans le désert, comme l’image que nous avions en tête. En regardant au loin, on voit….une jeep, immobile sur une dune. - Elle est en panne à cause de la pluie ? - Non, elle est remplie de touristes. Ils attendent le coucher de soleil pendant 2 h puis ils retournent à leur campement. On voit aussi des caravanes de chameaux qui confluent vers NOS dunes, tels des dizaines de fourmis lancées à l’assaut d’une nappe de pique nique bien appétissante. Les campements s’organisent. Les touristes se lancent par petits groupes à la conquête de la plus haute dune. Le but est d’être en avant des autres pour ne pas avoir ses photos pourries par les traces de pas des autres. Il faut aussi éviter les couples romantiques assis sur les crêtes face au coucher de soleil, donc dans l’alignement de la photo. Les personnes qui méditent, ceux qui font des ricochets ou des dessins dans le sable. Comme on était les premiers, nous avons certainement gaché les photos de tout le monde. Nous nous sommes installés pour dessiner et faire des photos, bien décidés à ignorer le monde tout autour. Quand soudain, retentit un : - quiiiiiii veut des bières, un coca mec, une limca ? c’est notre copain, on a fait un bout de chemin ensemble tout à l’heure. On lui demande comment marchent les affaires. Son portable sonne. 2 anglophones se précipitent à ce moment - t’as du pepsi, mec ? - combien vous en voulez, une bière ? - 4 pepsi, ça fera plaisir à ceux qui sont restés au camp. c’est combien ? - 100 roupies (le prix normal c’est 40) - T’as la monnaie sur 500 ? - Non. Les 3 se mettent à brailler pour appeler un pauvre asiatique à l’écharpe orange. Il écoutait sa musique en méditant, seul au monde sur sa dune face au soleil couchant. Vu le bruit, il finit par venir. Et demande en débranchant ses écouteurs - y’a du coca ? - Non, mais j’ai des limca …….et de la bière. - Ah, j’aime pas. Il remet ses écouteurs et retourne sur sa dune. Un des anglophones lui court après pour lui proposer les cocas qu’ils ne peuvent pas acheter. Le temps que le gars enlève ses écouteurs, il se ravise et lui taxe 100 roupies. Le vendeur repart en hurlant - Et vous là-bas, vous voulez une limca, une bière ? en direction d’un couple romantique, enlacé au sommet de la dune voisine. Là, nous sommes en train de pleurer de rire en se rappelant ces épisodes mémorables. On a continué notre soirée romantique par un safari bouteilles. On se jette dans les dunes pour attraper les bouteilles en plastique et quelques bouteilles de bière (notre copain doit en vendre de temps en temps). Les autres touristes nous regardent d’un air bovin, avec indifférence, voire consternation. Le dernier jour de notre camel safari, les gypsies sont au programme. Karim nous a promis d’aller les voir. On s’attend à trouver de vrais nomades. On les imagine fiers et libre, dans des tentes, prêts à partir. Notre concession à la modernité serait qu’ils parlent anglais. Tourisme oblige. Karim nous a dit que maintenant ils nomadisent en fonction de la saison touristique. Le soir ils vont dans les campements proposer des dancing et singing party. Ils ne suivent plus la pluie mais les touristes. Tant mieux, on pourra parler avec eux. Quand nous arrivons au camp des gypsies, on se rend tout de suite compte qu’on s’est trompé de film. Le campement regroupe une cinquantaine de familles éparpillée. Il y a des enclos de branchage, des abris sommaires faits avec des bâches plastiques. Nous arrivons dans l’indifférence générale. Nous essayons de parler avec une famille. Ils ne parlent pas anglais. Karim n’est pas à l’aise du tout. On essaie de parler avec d’autres personnes. Peine perdue. On dirait que personne ne parle anglais, mis à part roupie, school pen et chocolate. Nous repartons assez vite car l’ambiance est maussade et aucune rencontre ne semble possible. Nous sommes très déçu. Lors du déjeuner, nous interrogeons à nouveau karim. Il nous apprend que les gypsies appartiennent à la caste la plus basse. Ils se déplacent de village en village tous les 10 jours pour mendier leur nourriture car ils sont très pauvres. Ils restent dans un périmètre très restreint. De toute façon, ils n’ont pas de quoi avoir un chameau pour porter leurs affaires. Ils vivent essentiellement de la mendicité et du tourisme. Le mythe vient d’être ébranlé par la réalité. Les 2 derniers jours dans le désert sont en fait 2 jours dans une hutte au milieu d’un champ. C’est très bien de voir les gens faire les récoltes. On en profite pour se reposer, se mettre à jour de nos écritures, dessiner, lire au calme. Une cure de sérénité bienvenue à ce moment de notre voyage. Ça fait du bien d’avoir des vacances dans les vacances. Nous sommes enchantés de nos 6 jours d’excursion. Ce n’est absolument pas ce qu’on avait imaginé. On y a trouvé d’autres choses, d’autres rencontres et la fin de plusieurs mythes.